Dear Jackie, Лондон: като Борнмът от 70-те години на миналия век, но със страхотна храна – рецензия

Естетиката на The Broadwick и неговия сутеренен ресторант, Dear Jackie, е описана по много начини. Разкошният нов хотел в Сохо е „максималистичен“, „кемп“, „епоха на джаза“, „луш“, „диско страхотен“ и „английски ексцентрик“. Всяко описание е индивидуално точно. Но това, което коментаторите пропускат, е единственият термин, който обединява тези духове: Борнмут от 70-те години на миналия век.

Борнмут от 70-те години на миналия век е естетическият еквивалент на войната във Виетнам, тъй като е напълно неразбираемо, ако не сте били там. Ноел Хейдън, технологичният предприемач, който отвори The Broadwick, беше. Той е израснал в Борнмът, както и аз. Не се мотаеше на плажа сред „гроклите“, нали разбирате, а горе в хотелите и ресторантите на върха на скалите, където по-разкошните постижения в следвоенна Великобритания имаха съдилища. Където тоалетните ролки бяха красиво скрити под кукли с кринолини и всеки апартамент с изглед към морето имаше минибар, направен от Formica и златно фолио, залепени заедно чрез аспирация. Това беше място, където часовниците понякога се носеха извън маншета, пепелниците бяха пълни с коктейли Sobranie и миризмата на лак за коса Elnett почти заглушаваше скъпия парфюм.

Да. Скъпата Джаки е такава. Хейдън го кръсти на майка си. Мисля, че бих харесал Джаки.

Ресторантът е в сутерена, където ви водят жени, облечени в костюми за игра на точки, в стая, която не е толкова „проектирана“ от създателя на момента, Мартин Брудницки, както е боядисан изцяло с лепило и след това облицован с позлата, огледала, tchotchkes, стенни тъкани и шлифован кристал, лакиран с романтика и напръскан на светлината на свещи. Пристигнах пръв и те ме поставиха в затворено кътче, миришеше на дискретност, блясъкът на чаените лампи извличаше най-доброто от останките на лицето ми под високоговорителите, тананикащи тихо от романтика и еротично обещание. Мисля, че това беше най-романтичната обстановка, която можех да си представя, която щеше да е великолепна, ако не срещнах моя редактор, жена, с която отношенията ми няма да се подобрят от меката светлина и звуците на френска певица очевидно бавно се удавих в сироп.

Ситуацията беше трудна, но мисля, че се справих добре. Инстинктивно заобиколих Domaine Leflaive — Chevalier-Montrachet от 2010 г. за 5335 британски лири и обширния списък от шампанско и вместо това поръчах грубо и изключително професионално звучащо мартини. Редакторът ми предложи с подозрителна бързина предястие от баня кауда със сезонни суровини. Нищо не телеграфира липсата на неподходящи намерения като гореща профилактична гаргара със суров чесън и аншоа. Въпреки това беше възхитително.

На съседната маса се присъединиха бляскава двойка и двете им малки деца. Те трябва да са били жители на хотела, защото децата бяха облечени в еднакви пижами и чехли и носеха меки играчки. Обичам децата в ресторантите. Ако са учтиви и приятни - каквито обикновено са - те са наслада и украшение за стаята. Не можех да не си помисля обаче, че която и двойка да си е представяла, че масата ни е насочена към персонала, стилът им може да е бил тесен.

Менюто на главния готвач Хари Фади е вдъхновено от Италия, така че внимателно заобикаля ужасяващата хегемония на представянето на малки чинии/тапас в полза на класически антипасти, паста, вторична структура, с която човек може да играе бързо и свободно. Крудо от лаврак с копър и портокал Navelina, със скромни пропорции, беше елегантно композиран и беше удоволствие да се сподели.

Признах открито, че някога съм бил привлечен от vitello tonnata и се радвам, че не използвах тази възможност да се разклоня. Телешкото беше печено, а не поширано, толкова хрупкаво по краищата и наистина рядко в центъра — много по-добро от обикновения подход „варена шунка“. Беше настъргано и хвърлено в соса, а повърхността беше покрита с пържени каперси и шалот. Не успях да споделя.

Въпреки че orecchiette puttanesca се превежда като „малки ушички в стила на куртизанка“, до този момент се чувствах достатъчно сигурен, за да го поръчам. Беше толкова пикантно, колкото всеки би могъл да си пожелае, пастата, приготвена на място и с гарнитура от горчива маруля от Кастелфранко, облечена елегантерно. Трябва да излезе от оранжерия по това време на годината, но няма да се оплаквам. Това е салата за възрастни и в този случай точно това, от което имах нужда. Менюто казваше, че идва с crema insalata, което, ако моят беден италиански все още е достатъчен, означава „крем за салата“ и по този начин предизвиква най-голяма радост. в началото на века. И главните готвачи, и гостите изглеждат поразени от буца риба с размерите и структурата на предмишницата на цигулар, но тук Faddy е бил умен с нея. Филето, което се извива, когато се пече на скара, е покрито от едната страна с ндуджа, което му придава вид на гигантска опашка на омар. Не съм сигурен дали беше някаква визуална игра на думи, но със сигурност надделя над всяка представа, че е труден или че му липсват интересни вкусове. Отдолу беше постлано одеяло от cime de rape и комбинацията беше повече от щастлива.

Не мисля, че с Хейдън някога сме се пресичали в нашия уникален дяволски роден град, но ми се иска да беше. Харесвам стила му и по странен начин чрез Dear Jackie той ме накара да се гордея с това откъде идвам.

Моят редактор и аз пихме дълго през нощта. Скърбих за разходите, както се изисква в професията. Разменихме клюки, които бяха твърде възпламенителни, за да ги пишем, и докато се завъртахме в нашите нощи, си помислих, че беше хубава вечер, в странна и забавна стая, с удовлетворяващо отлична храна. И ако четете това, изглежда, че съм запазил работата си.